|
 |
 |
|
|
|
|
Хорватский травелог
Полюбите Хорватию!
После прошлогодней поездки в Хорватию я впервые взялась не за привычную статью-путеводитель, а за травелог – рассказ о путешествии. Почему? Немного обидно за эту недооцененную нашими туристами страну (одна знакомая спросила меня – а там разве есть море?). Хочется поделиться своими неожиданно сильными впечатлениями и «заразить» читателей любовью к Хорватии, а цифры и факты каждый может самостоятельно найти в книгах и в Интернете.
Для начала, о том, где именно мы были. Нам хотелось непременно посетить самые знаменитые хорватские города - Сплит и Дубровник, а они находятся на юго-западе Хорватии, в Далмации, поэтому мы ориентировались на среднюю Далмацию, на ту часть адриатического побережья, которая называется Макарска Ривьера.
|
 |
Вид на горный массив Биоково с нашего балкона.
|
|
Ее центр - крупный курортный город Макарска, а к северу, в сторону Сплита, и к югу, в сторону Дубровника, рассеяны приморские курорты поменьше. Путешествовать по Далмации – сплошное удовольствие, хоть на автомобиле, хоть на экскурсионном или рейсовом автобусе.
Отличные автострады, современные автобусы с кондиционерами, солидные вежливые водители, а главное – восхитительной красоты приморская дорога. С одной стороны встают среди бирюзовых вод гористые острова. |
|
Их так много, что иногда кажется, будто за окном вовсе не море, а огромное горное озеро, широкая река с крутыми берегами или фьорд. С другой стороны высится каменная громада - горная цепь Биоково. На узкой полоске между горами и морем, среди зелени пиний, «врастают» в склон курортные городки.
|
 |
|
Романтичный порт в Подгоре.
|
|
Подгора (всего1500 жителей) была выбрана нами не только из-за удобного расположения между Сплитом и Дубровником. Этот городок - чудо уютности и живописности.
Не сразу поймешь, в чем, кроме очевидных красот – гор, моря, старой гавани, толстенных пальм и цветущих лиловых бугенвилий на набережной, - заключается его прелесть. Наверное, в непринужденной, очень домашней атмосфере.
|
|
Набережная не отделена от жилой части города, и местные обитатели воспринимают ее как часть своего дома: вытаскивают к воде столики, стулья и отдыхают у всех на виду. Через улицу бегают официанты с подносами, повсюду снуют кошки, рыбаки предлагают сегодняшний улов, кто-то продает прямо с машины только что собранные персики и виноград, кто-то выходит в море на яхте или лодке. Подгора, со своей симпатичной мешаниной из домов, улочек-лестниц, растений, судов, снастей, напоминает придуманные Александром Грином романтические города Лисс и Зурбаган.
|
 |
|
В одном из этих домов у самой воды мы жили.
|
|
Вдоль набережной тянутся рестораны и кафе. Поражает качество и обилие видов кофе, который заваривают здесь очень крепко. Ключевое слово для хорватской кухни – естественность.
Натуральный вкус продуктов оттеняют, но не заглушают, всевозможные травки-приправки. Популярное блюдо «мешанэ» – мясо нескольких сортов, приготовленное на гриле - напоминает о болгарской кухне, а жареные сардинки здесь не хуже, чем у одесских хозяек.
|
|
Поскольку в этих краях долгое время господствовали венецианцы, местные жители знают толк в пицце и прочих итальянских кушаньях. Не хотите питаться в кафе – можно поселиться в апартаментах и жарить свежую рыбу, покупать в булочной-пекаре теплые пироги-буреки «с сиром» и «с месом», наслаждаться вкуснейшими и очень разнообразными молочными продуктами. Хорваты всерьез обеспокоены тем, что после вступления страны в Евросоюз их старинные уникальные рецепты будут унифицированы, так что спешите!
|
 |
|
Пляж в Подгоре.
|
|
С общением проблем не возникает. Хорваты очень приветливы (но без навязчивости и подобострастия), к русскоязычным гостям они относятся с искренней теплотой. К тому же, хорватский язык удивительно похож на русский, хотя понятные нам слова используются в непривычном значении: бухта – лука (сравнить с «лукоморье»), мороженое – сладолед, пожалуйста – молим, до свидания – до видженя, спасибо – хвала, жидкий – текучий, ювелирный магазин – златарня, пирог – колач, площадь – трг.
|
|
Есть и почти абсолютное сходство: добар дан, добро ютро, риба, млеко, едан, два, три, празник, град, улица. Продавцы и официанты вежливо спрашивают: изволитэ? Забавно звучит популярное название отеля – «Примордие» («Приморье»). Наконец-то я узнала, что означает несимпатичное слово «Ядрань» (был в Москве такой югославский магазин): это, оказывается, Адриатика! Далматинские пляжи довольно узки, в разгар сезона на них тесновато, зато прямо на берегу растут пинии, склонившиеся в сторону моря.
В первой половине дня на пляжах очень тенисто, и можно лежать у воды под сенью деревьев вместо зонтика. Пляжи почти везде галечные, но галька не крупная, специальные пластиковые тапочки и складные матрасики, которые везде продаются, сводят неприятности от гальки к нулю. Море у берега довольно глубокое, совершенно безопасное (острова преграждают путь медузам и акулам), чистейшее и, благодаря светлой гальке, неправдоподобно бирюзовое. Иной раз кажется, что дно совсем близко, а до него и не достать - так прозрачна вода.
|
 |
|
Вид на Дубровник со смотровой площадки.
|
|
Дубровник: «город, летящий в небе»
Если вы путешествуете по Далмации на автомобиле, можно многое осмотреть самостоятельно, в том числе и острова, на которые вас доставят паромы. А для «бесколесных» путешественников местные турбюро предлагают автобусные и комбинированные (автобус плюс катер) экскурсии по всей Далмации. (Возят и в соседнюю Боснию, и в природные заповедники на севере Хорватии, но это, все же, далековато.)
|
|
 |
|
Дубровник. Проход по крепостной стене.
|
|
Нашей первой целью стал прославленный Дубровник. Исторический Дубровник расположен на полуострове (картина, характерная для Далмации), поэтому старый город в кольце крепостных стен совершенно отделен от современного.
Чистый силуэт Дубровника не нарушает инородная архитектура, его улицы свободны от автомобилей. Некий далматинский поэт в свое время назвал Дубровник «городом, летящим в небе».
Это очень верно, но можно сравнить окруженный водой город и с плывущим кораблем: крепостные стены – борта корабля, проход по ним – верхняя палуба, а город внутри стен – нижняя.
|
|
К сожалению, фотографии не в силах передать всей прелести прогулки по крепостной стене Дубровника, когда справа видишь море и мощные башни укреплений, а слева – крыши под красной черепицей, над которыми поднимаются горы.
|
 |
|
Вид на Страдун с крепостной стены.
|
|
В городе не заметно никаких следов войны 1991-95 гг., когда Дубровник, находящийся под охраной ЮНЕСКО, подвергался бомбардировкам и горел. Только черепица на многих крышах подозрительно новенькая… На площади перед кафедральным собором сосредоточены красивейшие здания города.
Наиболее интересные храмы, дворцы и ратуши Далмации - позднеготические и ренессансные, построенные в 14 -15 вв., когда у Далмации были тесные связи с Венецией и еще не были забыты отношения с Византией. Но и готика, и ренессанс, пришедшие в эти края с опозданием, здесь весьма своеобразны, поэтому для точности о прекрасных образцах «далматинского архитектурного коктейля» следует говорить «далматинская готика» и «далматинский ренессанс».
|
|
Барокко же представлено менее оригинальными постройками. Вот и дубровницкий кафедральный собор, равно как и стоящая рядом с ним пышная барочная церковь впечатляют меньше, чем дворцы с готическими окошками, лоджиями и пышными резными капителями (далматинцы - знаменитые резчики по камню). Но главное – не здания по отдельности, а цельное впечатление от площади, где нет ни одного банального и портящего ее вид сооружения.
|
 |
|
Дубровник. Площадь перед Кафедральным собором.
|
|
Нашей особой целью были внутренние дворы двух монастырей – Францисканского и Доминиканского (14 в.). Странно, что в этих чудесных дворах, не уступающих по красоте итальянским (колонны с изумительно тонкой резьбой) немноголюдно, хотя туристов в городе толпы, в особенности на главной улице под названием Плаца или Страдун (от итальянского Strada – дорога). Страдун пересекает город от Пильских ворот до выхода в гавань.
Эту широкую, по здешним меркам, улицу очень украшают отполированные до блеска миллионами подошв плиты мостовой, в которых отражаются фасады добротных далматинских домов.
|
|
 |
|
Внутренний дворик Доминиканского монастыря.
|
|
Они сложены из крупных кубов светлого тесаного камня, между которыми проложен толстый слой темного цемента. Оконные переплеты и ставни здесь принято красить в темно-зеленый цвет.Справа и слева в Страдун, как в реку, вливаются узкие улицы-лестницы. (Стоит добавить, что в далматинских городах исключительно чисто, никаких «задворок» мы ни разу не видели, не говоря уж о мусоре.)
На одной из этих улочек под названием «Zudioska» располагалось некогда еврейское гетто. Со Страдуна можно было войти в гетто только через охраняемые ворота, а с противоположной стороны улица была замурована. Сейчас здесь находится дубровницкая синагога.
|
|
Остров Брач: под сенью вековых пиний
Морские экскурсии на Макарской Ривьере организованы очень толково. Туристов из курортных городков привозят на автобусах в порт Макарски (где, кстати, красивейшая набережная, с которой полностью виден горный массив Биоково). Если поездка с сопровождением, то по прибытии на место разноязыких путешественников разделяют на группы и ведут экскурсии на хорватском, английском, французском, немецком, русском.
В пути объявления делаются поочередно на всех пяти языках. Экскурсоводы работают на совесть и в конце поездки с чувством благодарят туристов: спасибо, что вы выбрали для своего отдыха нашу страну!
|
 |
|
Вид на Биоково с набережной Макарски.
|
|
Отправившись в автобусно-морскую экскурсию на большой остров Брач, мы, однако, были предоставлены сами себе. Гуляли по импозантной набережной элитного курорта Бол, любуясь фасадами дворцов и гаванью; поднялись к Францисканскому монастырю, стоящему среди гигантских – таких больше нигде не видели - пиний и окруженному ступенчатым садом, который разбили в свое время монахи.
|
|
Монастырь с его непритязательной красотой характерен для местной архитектуры: колокольня с несколькими поясами колонн, гладкие толстые стены, порталы со скромной резьбой. В алтаре монастырской церкви – нежданный сюрприз: подлинная картина Тинторетто.
|
 |
|
Набережная города Бол на острове Брач.
|
|
В этой поездке нас постигло единственное за весь отпуск разочарование. Главным аттракционом Макарской Ривьеры считается уникальный пляж «Златни Рат» - Золотой рог.
Эффектные фотографии пляжа, сделанные с высоты, украшают все турбюро: пляж врезается в море острым углом, а в пляж, тоже острым углом, врезается лес. Провозглашается, что это лучший песчаный пляж Европы! Конечно же, после прогулки к монастырю мы отправились на «Златни Рат».
|
|
Дорога к пляжу в тени старых пиний очень приятна: ряды дорогих отелей и вилл, сувенирные киоски, живописные обрывы к морю, а внизу – укромные песчаные бухточки, где очень хотелось задержаться. Но нет же! Мы упорно шли к знаменитому пляжу с толпой туристов, специально приезжающих на Брач, дабы насладиться этим чудом природы.
Наконец, пришли… чтобы увидеть совершенно прозаические ряды зонтиков и шезлонгов, огромное количество людей, лес, сплошь заставленный пошлыми киосками. Море далеко, а главное – никакого песка! Вся широченная полоса пляжа покрыта раскаленной галькой.
Пока доберешься до воды, чувствуешь себя вовсе не в раю, как предполагалось, а прямо противоположно – словно грешник на сковороде. Кроме того, на этом пляже, именно из-за его небывалой ширины, отсутствует главное очарование здешних мест – склонившиеся над водой пинии. Но нет худа без добра: после посещения каменистой пустыни под названием «Златни Рат» тенистый пляж в Подгоре стал нам еще милее.
|
 |
|
Дорога на вершину Свети Юрай.
|
|
Биоково: «корни в море, лоб в молниях»
Эта экскурсия была поистине романтической – на четырех миниавтобусах многоязычные туристы отправились в заповедник Биоково, на ту самую гору, которая возвышается над побережьем Макарской Ривьеры и которой мы каждый день любовались с нашего балкона. Ах, эта гора! «Корни в море, лоб в молниях», - говорят о ней местные жители. Будь она где-нибудь на Лазурном берегу Франции или в Италии, ее запечатлели бы великие художники, воспели бы знаменитые путешественники, и она стала бы известна всему свету.
|
|
Но многие ли за пределами Хорватии знают о Биоково? Меж тем это целая горная страна захватывающей красоты. А на вершине Свети Юрай, на высоте 1800 метров, стоит над пропастью маленькая часовня – левитановский сюжет «Над вечным покоем» по-далматински.
|
 |
|
Часовня на вершине Свети Юрай.
|
|
Чем выше – тем грандиознее пейзаж и тем опаснее дорога, не уверенному в своих силах водителю стоит это учесть! К счастью, наш шофер по имени Томас и по прозвищу «Шумахер» (он же очень колоритный немецкоязычный экскурсовод) был настоящим ассом. Всю дорогу Томас развлекал нас, как мог: сыпал шутками, угощал горькой настойкой на травах, устроил пикник с горячим кофе из термосов и вкуснейшей местной выпечкой, продемонстрировал живого скорпиона и рассказал много интересного о природе заповедника.
|
|
Корчула: на родине Марко Поло
На остров Корчула, в одноименный город, мы прибыли из порта Макарски на экскурсионном катере. Корчула, основанная античными греками, – самый знаменитый из далматинских островных городов, сюда заходят все круизные суда. Корчулу называют сестрой Дубровника: это тоже город на полуострове, обнесенный крепостной стеной с мощными башнями. В планировке Корчулы сочетаются упорядоченность, редко свойственная средневековым поселениям, и нестрогая симметричность живого организма.
|
 |
|
Корчула. Дом Марко Поло.
|
|
Карта города напоминает сужающийся древесный лист, который своим «черенком» соединяется с сушей. От продолжающей «черенок» главной улицы расходятся в обе стороны улочки-лестницы, каждая из которых спускается к морю. Причем организованы они в каком-то естественном природном порядке, что еще больше усиливает сходство с листом. Говорят, что улицы Корчулы проложены под таким углом, чтобы защитить жителей от зимних ветров и летнего зноя.
С одной стороны город-«лист» обтекает широкая набережная с пестрой лентой кафе. Центральная площадь - ратуша, дворцы знати, собор с оригинальной колокольней и резным порталом - очаровательна, но все же главная прелесть Корчулы – улочки, особенно живописные в широкой части «листа», где жили люди побогаче.
|
|
Дома здесь не простые: то и дело попадаются готические окна, характерные массивные консоли, маленькие балкончики и прочие милые детали. Считается, что в Корчуле в середине 13 столетия родился знаменитый путешественник Марко Поло. Туристам демонстрируют его дом, из окон которого открывается красивый вид на собор. В местном музее – еще одно далматинское чудо – хранятся подлинные рисунки Леонардо да Винчи!
|
 |
|
Малое Соленое озеро на острове Млет.
|
|
Остров Млет: в адриатическом раю Из Корчулы наш путь лежал на небольшой остров-заповедник Млет. Это настоящая глушь: паром из Дубровника приходит сюда всего раз в день.
На Млете нет даже банка! Считается, что именно здесь Одиссей томился в плену у нимфы Калипсо. Ему можно позавидовать!
В отличие от прочих далматинских островов, где деревья растут лишь в прибрежной зоне, Млет весь покрыт реликтовыми пиниями.
|
|
Внутри острова есть два соленых озера – Большое и Малое, которые соединены между собой и с морем узкими каналами. Изумрудная вода соленых озер на 5 градусов теплее, чем в море, купаться в них – необычайное удовольствие.
|
 |
|
Остров Млет. Бенедиктинский монастырь на островке в Большом Соленом озере.
|
|
Через звенящий цикадами пиниевый лес, по высокому берегу Малого озера, мы вышли к Большому озеру и на мини-катере пустились в плавание к «игрушечному» островку с Бенедиктинским монастырем, который смотрится средь озерной глади как декорация к какой-нибудь исторической пьесе.
Городов на Млете практически нет, лишь на берегах моря и озер разбросаны группы домиков и небольшие отели. Если вы хотите на время забыть о цивилизации, Млет – лучшее для этого место!
|
|
Трогир: город сияющей белизны
На север Далмации – в сторону Сплита и Трогира - мы поехали самостоятельно, благо автобусов из Макарски ходит в ту сторону много и расстояния не столь велики. Из чисто практических соображений решили начать с Трогира, поскольку выбираться оттуда сложнее и дольше, чем из Сплита. Маршрут оказался удачным: при всей неповторимости Сплита, именно Трогир неожиданно стал для нас самым сильным впечатлением этой поездки.
|
 |
|
Колокольня собора в Трогире.
|
|
Трогир - маленький компактный город-остров. От материка он отделен довольно широким искусственным каналом, через который переброшен мост, а со стороны моря соединяется другим мостом с ближайшим островом.
Все города Далмации (кроме Сплита) запомнились как очень светлые, поскольку далматинский камень, из которого они построены, почти белый, но Трогир – город какой-то сияющей белизны.
Его узкие улочки настолько живописны и по-домашнему уютны, что мы с трудом заставили себя покинуть их и выйти на центральную площадь.
|
|
Если о площадях Дубровника и Корчулы можно сказать, что они не уступают итальянским, то площадью Трогира даже Италия гордилась бы! Здесь прекрасно не только каждое здание само по себе – ратуша, дворец, собор с кружевной колокольней, часовая башня с лоджией. Гармония в соотношении размеров площади и строений, перекличка колокольни и часовой башни, фасадов дворца и ратуши делает эту площадь совершенным архитектурным организмом.
|
 |
|
Резной портал собора в Трогире.
|
|
Портал собора в Трогире знаменит своей резьбой. Местный камень довольно мягок, поэтому сохранность резьбы не блестящая, но и возраст солидный – 1240 год!
В интерьере собора тоже много резьбы по камню и дереву, сочной, иногда даже избыточной. Панорамы, открывающиеся с колокольни собора и с единственной крепостной башни на набережной, – красивейшие из виденных нами в Далмации. Слаженностью городского ансамбля Трогир, пожалуй, может соперничать даже с Дубровником.
|
|
С набережной, обращенной к ближнему острову, и с ведущего на остров моста, открываются все новые виды на город, который, в отличие от Корчулы и Дубровника, не обнесен крепостной стеной. Фасады, крыши, колокольни с каждым шагом по-иному компонуются в обрамлении неба, моря и гор.
|
 |
|
Вид на набережную Трогира с крепостной башни.
|
|
Сплит: на руинах античного величия
Не хотелось расставаться с Трогиром, но нас ждала главная цель всех туристов – Сплит!
В прочитанных перед поездкой книгах подробно описывалось, как выглядел возведенный в самом начале 4 века н. э. гигантский (30.000 кв. м) дворец римского императора Диоклетиана, на руинах которого вырос средневековый Сплит.
|
|
Сложный дворцовый комплекс ушедшего на покой императора, уроженца Далмации, был подлинным чудом архитектуры, снимки уцелевших фрагментов дворца очень эффектны, поэтому я ожидала увидеть нечто потрясающее. Но в действительности гибрид античных руин и средневекового города производит странное впечатление.
Здесь чувствуется некое смещение масштабов: в стены дворца, ставшие внешними стенами укрепленного города, между остатками колоннад встроены жилые дома, которые, в сравнении с грандиозными руинами, выглядят весьма прозаично. В отличие от прочих далматинских городов, пронизанных светом, открытых морю и небу, старый Сплит тесен и темноват. Мало воздуха, все зажато.
|
 |
|
Собор в Сплите.
|
|
По сравнению с невероятно узкими улицами, дома непропорционально высоки, и к тому же, кроме нескольких палаццо, довольно незатейливы. При этом в Сплите есть памятники совершенно уникальные – собор, перестроенный из мавзолея Диоклетиана (знал бы он!), который украшает поразительная по уровню исполнения резьба, в том числе - резные деревянные двери 13 века (я сверяла дату по двум путеводителям: в это трудно поверить, глядя на них.)
Ажурная колокольня собора рядом с античными колоннадами и карнизами – все сохранилось! – смотрится поразительно. В центре города можно увидеть почти не искаженный позднейшими пристройками фрагмент дворца – Перестиль.
|
|
Хороша уютная площадь перед маленьким храмом Юпитера, переделанным в Баптистерий и тоже сохранившим пышные античные карнизы. Интересны и хозяйственные постройки дворца с выразительными мощными сводами. Но, несмотря на все эти драгоценные детали, городу в целом недостает обаяния.
|
 |
|
Баптистерий (бывший храм Юпитера). Фрагмент античной резьбы.
|
|
Перед отъездом я прочитала замечательную книгу Марена Фрейденберга «Евреи на Балканах», где рассказывается история некоего Родриги – выходца из Португалии, который в 16-м веке разработал, как сказали бы мы сейчас, «комплексный проект» постройки в Сплите крупного порта со всей необходимой инфраструктурой.
Сплит находился тогда под властью Венеции, и венецианские правители, хотя и с немалыми сложностями, приняли проект к исполнению.
|
|
Сплитский порт был благополучно построен, обогатив и город, который стал успешно конкурировать с Дубровником, и предприимчивого Родригу. Родрига же на волне этого успеха умудрился заручиться у венецианских правителей немалыми льготами для своих единоверцев, и благодаря ему еврейство Сплита и всего Адриатического побережья процветало в течение двух столетий.
В Сплите местные жители настолько мирно сосуществовали с евреями, что когда в начале 18 века в городе намечался погром, горожане Сплита встали у ворот гетто с оружием и остановили погромщиков – история небывалая. В северо-западной части старого города, именно там, где было гетто, есть улица, которая так и называется «Rodrigina», с мемориальной доской на одном из домов в память об основателе сплитского порта. Сравнила старинный рисунок из книги Фрейденбера и свое фото этой улицы – почти ничего не изменилось!
|
 |
|
Сплит. Родригина улица.
|
|
Сплит был нашим последним впечатлением от Далмации – этого приветливого ласкового края, в котором хорошо и путешествовать, и просто блаженствовать на морском берегу, слушая плеск волн, глядя на небо сквозь зеленые ветви пиний, вдыхая смолистый запах шишек. И чувствовать себя, как Одиссей на острове Млет, в сладком плену у нимфы Калипсо.
Марина Аграновская
Источник: www.maranat.de
Опубликовано в журнале «Партнер» №№ 162,163 (март-апрель 2011 г., Дортмунд) |
|
Использование материалов данного сайта разрешается только с установкой прямой ссылки на www.maranat.de.
Оглавление Европейская мозаика Печать
|
|
 |
|
 |
  |
