|
 |
 |
|
|
|
|
Крит и Афины: бархатный сезон на родине Зевса
Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный;
Там девяносто они городов населяют великих.
Гомер. «Одиссея», песнь ХIХ
В описаниях острова Крит чаще всего попадается слово "самый": самый большой остров Греции, самая южная точка Европы, колыбель самой древней европейской цивилизации. Наконец, Крит занимает самое выгодное географическое положение на почти равном расстоянии между Азией, Африкой и Европой. Когда рассматриваешь Крит на карте, он выглядит маленьким по сравнению с материком и необъятным морем; кажется, что можно за пару дней объездить его вдоль и поперек. Однако Крит вовсе не так уж мал: его площадь - 8 000 кв. км, протяженность с востока на запад - 260 км, а с севера на юг - до 60 км.
Кроме того, почти любую дорогу, особенно в глубь острова, удлиняют бесконечные серпантины, объезды, подъемы, ведь весь Крит – это довольно высокие, до 2500 м, горы и плоскогорья. Даже путешествие вдоль моря превращается в сплошное круженье - то вдоль прихотливо изрезанной линии берега, то в обход вплотную подступающей к морю скалы.
|
 |
Венецианская крепость и гавань в Ираклионе
|
|
Не знаю, как летом, а осенью на Крите в каждом заливе, на каждый километр своя погода. В одной бухте, открытой всем ветрам, вздымаются волны, а в соседней, блокированной с моря маленьким островком, которых вокруг Крита множество, вода совершенно спокойна.
На северном побережье прохладно и облачно, но стоит двинуться на юг, как дыхание осенней Европы слабеет, и все ощутимее дает себя знать африканская жара. Так или иначе, купальный сезон длится до конца октября, а то и позднее.
На Крите живет всего около полумиллиона человек, и даже в конце сезона приезжих на побережье больше, чем местных жителей.
|
|
Несмотря на обилие гостей, курорты Крита не кажутся перенаселенными: отели в основном небольшие и расположены довольно свободно. Туристов привлекает возможность сочетать спокойный отдых у моря с не утомительными и разнообразными путешествиями. По всему острову можно колесить на комфортабельных автобусах, и многие предпочитают такие поездки довольно дорогим экскурсиям или рискованным вояжам по сложным горным дорогам на арендованном автомобиле.
Совершать поездки удобнее всего из Ираклиона (Гераклиона), главного города Крита, поэтому, если вы намерены много путешествовать, лучше всего поселиться близ столицы острова. В Ираклионе три автовокзала, на каждом из которых можно получить проспект с исчерпывающей информацией обо всех рейсах - время отправления, время прибытия на каждую крупную станцию, цена билета, возможные пересадки.
Расцвет туризма не мешает Криту сохранять милую патриархальность, которую в полной мере ощущаешь во время поездки в горы. Самое популярное из таких путешествий - к пещере Диктеон Андрон на склоне горы Дикта. В этой пещере, по преданию, родился не кто иной, как Зевс. Многие, впрочем, едут туда не столько ради «музея-квартиры» первого среди греческих богов, сколько ради красивейшей дороги через горные деревушки, перевалы и плоскогорье Лассити, на котором когда-то стояли тысячи ветряных мельниц.
Автобус доставит вас в деревушку Психро близ знаменитой пещеры. Критские деревни выглядят очень приветливо: скромные и нарядные белые домики, в которых двери, ступени, оконные рамы выкрашены яркой, чаще всего синей, краской, пестрые цветы в палисадниках, вьющийся виноград, ослики на крутых дорогах. В деревнях покрупнее можно увидеть лавки с рукоделием критских мастериц: тончайшей работы белыми кружевными скатертями, вышитыми и вязаными салфетками, пестрыми ткаными ковриками, покрывалами, дорожками.
Стены лавок сверху донизу увешаны этой рукотворной красотой, а у дверей сидят невозмутимые женщины в черных одеждах - вяжут, вышивают или ткут на ручных станках.
С олимпийским громовержцем связано еще одно популярное среди гостей острова место – маленькая рыбацкая деревня Матала на южном побережье. Сюда, в тишайшую, окаймленную отвесными меловыми скалами бухту обернувшийся белым быком Зевс привез похищенную им финикийскую царевну Европу.
Густая синева моря на известной картине Валентина Серова "Похищение Европы" кажется неправдоподобной только до тех пор, пока не побываешь в Матале: в действительности Ливийское море, омывающее с юга Крит, еще синее и неправдоподобнее. Отличный пляж и спокойное теплое море делают Маталу подходящим местом отдыха для семей с детьми, но совершать отсюда самостоятельные автобусные экскурсии затруднительно.
Матала славится своими рыбными ресторанами, которых тут едва ли не больше, чем жилых домов.
Если и дальше придерживаться античной хронологии, то из Маталы дорога ведет на северное побережье, в Кносс. Европа родила от Зевса Миноса, ставшего критским царем и давшего имя великой минойской культуре, а жена Миноса Пасифая настолько полюбила огнедышащего критского быка, что произвела на свет чудовищного человекобыка Минотавра, для которого по просьбе Миноса искусник Дедал построил невиданное доселе обиталище - лабиринт.
Считается, что реальным прообразом мифического лабиринта был Кносский дворец. Он расположен в окрестностях Ираклиона, среди невысоких холмов, поросших старыми пиниями и кипарисами. Построенный 40 столетий назад пятиярусный город-дворец занимает площадь 22 000 кв. м, в нем насчитывалось 1 400 комнат, соединенных коридорами-лабиринтами.
Еще более, чем сложнейшая асимметричная планировка дворца, поражает особенная, ни на что не похожая красота его уцелевших фрагментов. Классический античный храм до бесконечности повторялся в европейской архитектуре, а Кносс с его красными, сужающимися книзу, колоннами остался единственным в своем роде.
|
 |
|
Интерьеры Кносского дворца
|
|
Уцелевшие фрески Кносса находятся в Археологическом музее Ираклиона, а во дворце представлены лишь копии.
После осмотра руин дворца туристы обычно едут в Ираклион, чтобы увидеть кокетливую, пышноволосую и большеглазую критянку, которая вошла в историю искусства под именем «парижанки», акробатов с быком, царя-жреца, резвящихся дельфинов и рыб, диковинных птиц, цветы, странные орнаменты в форме восьмерок.
Глядя на фрески Кносса, вспоминаешь одновременно строгое искусство древнего Египта и свободные от любых канонов картины постимпрессионистов.
4 000 лет должно было пройти, чтобы люди снова научились видеть мир так, как древние
|
|
критяне!
В музей свезены сокровища крито-минойской культуры из всех дворцов острова: Фестоса, Закроса, Малии, Агиа-Триады. Всевозможные сосуды, лари, статуэтки, знаменитые вазы с изображениями осьминогов, украшения…
|
 |
|
Интерьеры Кносского дворца
|
|
Свидетельства блистательной культуры, которая существовала более десяти веков и погибла около трех с половиной тысяч лет назад не от вражеских нашествий, а от стихийных бедствий.
После сильных землетрясений на Крите и мощнейшего извержения вулкана на соседнем Санторине (Фера) остров покрылся слоем вулканического пепла, рассеянные в воздухе частички пыли долгие годы не пропускали солнечных лучей, что погубило природу Крита и его уникальную цивилизацию.
Сегодня на Санторин, сыгравший столь зловещую роль в истории минойской культуры, туристы приезжают на экскурсии, а о природе Крита до катастрофы напоминает единственная
|
|
во всей Греции реликтовая пальмовая роща в местечке Вай на восточной оконечности острова. Даже самый ленивый турист обязательно отдаст дань античным памятникам Крита, однако немало внимания выпадает на долю многочисленных православных монастырей и древних крепостей, которые венецианцы, владевшие островом с 13 по 17 век, построили в каждом крупном порту.
|
 |
|
Фреска Кносского дворца
|
|
От венецианцев на острове осталось несколько внушительных цитаделей, защищавших города от пиратских набегов, и искусственные гавани "лимано венецианико" с волноломами и башнями маяков.
Наиболее известная из крепостей находится в самом Ираклионе, но если хочется увидеть что-то еще в таком роде, можно поехать на запад, например, в Ханью или Рефимно. В Ханью, впрочем, стоит отправиться
|
|
не только ради крепости, но и ради самого городка. Чтобы представить себе Ханью, перечитайте описания фантастических городов Лисса и Зурбагана в романах Александра Грина. Это веселый, романтичный, истинно приморский город, где все улицы ведут к гавани, где почти в каждом доме с просторными, ярко выкрашенными балконами и тяжелыми ставнями приезжим предлагают недорогие комнаты.
В переулках - живописная мешанина из вывесок, витрин сувенирных лавочек, вычурных фонарей, навесов, вьющихся растений. Венецианская бухта защищена широченным волноломом, по которому очень приятно гулять, рассматривая нарядные яхты, лодки, рыбацкие кораблики.
Недалеко от Ханьи начинается красивейшее ущелье Самария, самое глубокое и самое длинное в Греции. 18-и километровая тропа пролегает через заповедную горную страну и выводит на южное побережье острова.
Экскурсии в Национальный парк Самария предлагаются во многих турбюро, но учтите, что переход по ущелью под силу лишь достаточно тренированным людям. Не столь утомительна поездка на островок Спиналонга. На него можно попасть из прелестных курортных местечек восточного побережья - Агиоса Николаоса и Элунды.
Агиос Николаос чаще всего можно увидеть на открытках, настолько полно он отвечает понятию об идеальном месте отдыха, а уютная, отгороженная от морских ветров мелкими островками Элунда - средоточие самых дорогих отелей. Отсюда катер или моторная лодка за 20 минут доставят вас на Спиналонгу (хозяин лодки собирает деньги за дорогу сразу в оба конца и возвращается за своими клиентами ровно через час).
|
 |
|
Остров Спиналонга
|
|
Спиналонга - крутой, каменистый островок-холм, увенчанный красивейшей венецианской крепостью. До 1957 г. здесь находилась последняя в Европе колония для больных проказой.
Садясь в моторку вместе с другими туристами, поневоле вспоминаешь страшные рассказы Джека Лондона о колониях для прокаженных в Южных морях.
|
|
Что должны были испытывать люди, обреченные провести остаток жизни на таком вот уединенном островке?
Находясь на Спиналонге, трудно поверить, что рядом, за полосой моря шумят оживленные курорты. Здесь нет ничего, напоминающего о современности, - ни ярких киосков с открытками и сувенирами, ни билетных касс, ни кафе.
Призрачные очертания Крита в воздушном мареве, стеклянное застывшее море, полегшие от морских ветров пинии, выгоревшие золотистые травы, ушастые двухметровые кактусы. Много сурового серого камня: крепостные стены и бастионы, сложенные из грубого щебня мрачные жилища, выложенная каменной крошкой тропа-серпантин, ведущая к вершине холма… На этот остров приезжаешь с любопытством, а покидаешь его с облегчением.
Недостаток осеннего путешествия на Крит в том, что в сентябре заканчивается навигация, поэтому не удается посетить остров Санторин, зато идущий из Ираклиона в Афины ночной паром заполнен гораздо меньше, чем летом, и ничто не помешает вам совершить однодневную экскурсию в столицу Греции. Познакомиться с расписанием и купить билеты вы сможете в порту Ираклиона. Какие билеты покупать?
Если вы готовы провести ночь в не слишком удобном кресле обширного салона, где никогда не бывает тишины, билет будет стоить около 50 € в обе стороны. Гораздо более комфортабельное спальное место в двух- или четырехместной каюте обойдется вам по крайней мере в два раза дороже. Лучше не выезжать с Крита в воскресенье вечером и не возвращаться в ночь на субботу. Дело в том, что на выходные дни на остров приезжают критяне, работающие в Афинах.
Не избалованные комфортом горцы покупают самые дешевые билеты – без плацкарты – и располагаются, где придется: на палубах, в проходах, на лавках и под лавками, стараясь в числе первых попасть на паром и занять уже известные им мало-мальски удобные места. В результате, посадка проходит довольно нервно, да и проход по палубе затруднен из-за опасности на кого-нибудь случайно наступить.
За один день полностью осмотреть Афины, конечно, невозможно, поэтому желательно заранее продумать программу экскурсии. Путеводители (в том числе и на русском языке) и карта города продаются на Крите. Кроме того, можно распечатать краткие интернет-путеводители по Афинам, которые вы найдете на сайтах www.greek.ru и www.rusplace.gr (выход с главной страницы на «курорты Греции» - «Аттика» - «Афины»).
Паром прибывает в порт Пирей рано утром, и у вас будет достаточно времени, чтобы позавтракать и добраться на метро до центра Афин к 8 часам, когда открывается Акрополь. (Кстати, метро – единственный вид транспорта, которым рекомендуется пользоваться в Афинах. Уже к полудню автомобильные пробки буквально парализуют жизнь города, поэтому предложения самозванных «гидов» повозить вас по Афинам на машине чреваты потерей не только денег, но и драгоценного времени.)
Итак, выходим из метро на станции «Акрополи» и… вот он, Акрополь! В своем очерке «День в Афинах» (1936 г.) И. Ильф и А. Петров писали: «Что может быть дороже сердцу путешественника, чем первые минуты и часы, проведенные в стране, где до сих пор никогда не был и о которой еще ничего не знаешь? То есть знаешь из книг, что Акрополь стоит на возвышенном месте, но не знаешь, что эта возвышенность представляет собой раскаленную солнцем отвесную скалу, под которой глубоко внизу лежат Афины, и что мраморы Парфенона – желтые, обветренные, шероховатые, а не белые и гладкие, как думалось всегда».
Эти слова как нельзя лучше отвечают настроению того, кто впервые поднимается на легендарный холм по извилистой, обсаженной кипарисами тропе. Несмотря на десятки виденных репродукций, впечатления от Акрополя все равно будут неожиданными.
|
 |
|
Кариатиды Эрехтейона
|
|
Стройный, нависающий над обрывом храм Афины-Ники, оказывается, совсем маленький, как кукольный домик. А скользкие ступени тесноватых Пропилей так несоразмерно велики, по колено взрослому человеку, что кажешься себе ребенком, штурмующим свою первую лестницу.
На светлой, просторной, пронизанной ветром площади, где главенствуют Парфенон и Эрехтейон, гармонично сливаются все оттенки трех цветов: благородного желтовато-белого /мрамор храмов и стены раскинувшегося внизу города/, сине-голубого /небо, кайма далекого моря, горы в воздушной дымке/, густо золотого /выгоревшая трава между устилающими площадь плитами/.
Ансамбль Акрополя кажется совершенным.
|
|
Сколько бы ни говорилось о том, что детали храмов и статуи были ярко окрашены, трудно, находясь на Акрополе, сожалеть об утраченной полихромии: кажется, что лучше, чем сейчас, быть не может. Так же трудно сожалеть о разрушениях, настолько живописны и в лучшем смысле слова театральны эти благородные руины. Здесь нет присущих зданию понятий "внутри" и "снаружи": даже не заходя в храм, ты видишь его насквозь.
Невозможно поверить, что пейзаж, открывающийся в проеме разрушенной стены, - небо, золотая трава, олива, - возник случайно, а не задуман талантливым декоратором. Ваши впечатления будут еще более глубокими, если вы посетите музей Акрополя, в котором хранятся бесценные подлинники скульптур Парфенона и Эрехтейона (билет общий для всего комплекса). Спустившись с Акрополя, держим путь на площадь народных собраний Агору, расположенную в низине между скалой Ареопага /на которую, кстати, стоит подняться, чтобы полюбоваться Акрополем/ и холмом Колонос Агорайос.
Тихая зеленая Агора, усеянная древними камнями, остатками фундаментов, капителями колонн, – оазис покоя в шумном городе. Трогательно смотрится здесь крошечная византийская церковь 12-го в. На холме Колонос Агорайос стоит чудесный храм Гефеста (возможно, Тесея) - современник Парфенона. Гефестион (Тесеон) сохранился почти полностью, утрачены только скульптуры. Хотя холм Колонос Агорайос невысок, с него открываются красивейшие виды на Акрополь, Агору и далекие холмы где-то на окраине Афин. По склонам Акрополя вьются узкие улочки, иногда переходящие в лестницы.
Это Плака - старые Афины, сохранившиеся со времен турецкого владычества. Еще каких-нибудь 50 лет назад здесь поднимались по улицам ослики с поклажей, а во дворах бродили куры и козы. Сейчас верхняя часть Плаки - весьма престижный район. В старинных маленьких домиках под черепичными крышами, отреставрированных и превращенных в комфортабельные виллы с садами, охотно селятся зажиточные афиняне. С каждой улочки открывается эффектный вид: вверх - на Акрополь, вниз - на Афины. Чем ниже спускаешься, тем больше вокруг ресторанов и сувенирных лавок.
Витрины ломятся от разноцветной керамики: здесь продают декоративные тарелки, крохотные кувшинчики, выполненные в античных традициях, и довольно искусно сделанные (иногда в натуральную величину) копии музейных шедевров - амфор, скульптур, рельефов. На Плаке очень приятно пообедать и выпить чашечку настоящего греческого кофе на открытой террасе какого-нибудь ресторанчика с национальной кухней.
Покинув Плаку, идем по пешеходной улице Эрмоу в центр города – на площадь Синтагма. Здесь перед Президентским (бывшим Королевским) дворцом (1830-е гг.) толпятся туристы в ожидании смены караула, который несут у могилы неизвестного солдата гвардейцы-евзоны, одетые в красочные костюмы. На них расшитые кафтаны, белые трико и пышные юбочки-фустанеллы. На головах - красные фески, на ногах - удивительные туфли с загнутыми носами и огромными помпонами.
Смена караула происходит каждый час, и зрелище это действительно поразительное. Высоко сгибая ногу в колене, а затем становясь на землю сразу всей стопой, евзоны передвигаются в своих массивных туфлях на удивление ловко, хотя нетренированный человек в такой обуви вряд ли сделает и шаг. Если у вам еще осталось время, можно доехать от площади Синтагма на метро до Национального археологического музея (открыт до 19.00, с ноября – до 17.00, ближайшие станции метро «Викториа» и «Омониа»).
Собрание, хотя очень многое ушло из Греции в Лувр и Британский музей, ошеломляюще богатое, поэтому стоит сразу же сосредоточиться на самых ценных экспонатах (описание см. на сайте www.greek.ru). Увы, поневоле приходится себя ограничивать - настала пора прощаться с Афинами и ехать в гавань, где знакомый паром уже готовится к отплытию на Крит.
Несколько советов: Осенью на Крите сильные перепады температуры в течение дня, утром и вечером довольно холодно, днем – жарко. Кроме того, погода крайне переменчива. Отправляясь на экскурсию, всегда берите с собой теплую одежду, купальник и зонтик (а еще лучше, учитывая сильные ветры, плащ-дождевик). Особенно пригодятся теплые вещи во время переправы на пароме.
Для походов в горы, посещения пещеры на горе Дикта и экскурсии по Акрополю нужна очень удобная обувь с не скользящими подошвами. На пляжах северного побережья есть опасность наступить на морского ежа, поэтому лучше купаться в специальных пластиковых туфлях.
Марина Аграновская
Источник: www.maranat.de
Опубликовано в журнале «Партнер» (Дортмунд) №№ 9(108),10(109), 2006г.
Использование материалов данного сайта разрешается только с установкой прямой ссылки на www.maranat.de.
Оглавление Европейская мозаика Печать
|
|
 |
|
 |
  |
